每年除夕，新溪乡村的餐桌上，必定少不了一碗精粉作皮、鲜猪肉作馅的包面。包面皮薄透明，馅满而实，佐以葱花和香菜，在品尝完满桌的菜肴之后，便热气腾腾地端上来。外婆曾说，包面寓意吉祥如意，团团圆圆。所以春节，家家户户包包面，吃包面，包的是团圆，吃的更是对新生活的向往。

　　包面也叫清汤，它区别于我们常见的厚皮饺子、馄饨，它的皮薄如蝉翼，馅是单纯瘦肉剁成的肉糜，不同于饺子、大馄饨的肉馅和着青菜、香菇等各式样的馅料。

　　每每我们到舅舅家过年，舅妈便会催促舅舅到村里的祠堂去打包面皮。春节男人们聚集在祠堂里打包面皮，是村里的热闹时刻。

　　和面揉面是技术活，也是体力活。舅舅擀包面皮似乎是天生的好手，掌握着全部技术密码。几斤面粉兑几碗水，他从不须考量，只消将打开的面粉口袋往干净的大方桌上一倒，就知道该加多少水。那个时候大概是舅舅的高光时刻，只见他将面粉轻轻地抹平整，再在中间刨出一个大“窝”，清水就倒在这“窝”里，水与面粉相遇的瞬间，一股特有的面香便扑鼻而来。然后几经搅拌，面团便初见雏形。接着就开始反复揉搓、摔打，舅舅通过手掌将力道传递到面团里，面团于是越揉越劲道，越搓越光滑。

　　相比揉面，擀面似乎要轻松得多。舅舅先将大面团分成三五个小团，取其中一个开始擀。擀面杖在他的手里灵巧地滚动，小团子不停地变薄、变大，大到几乎要覆盖整个桌面。随后在那薄如纸、圆如月的面皮上再撒些面粉，将它折叠成规矩的长筒状。面皮的厚与薄无须斟酌，只见舅舅不慌不忙地举起菜刀，手起刀落，偌大的面皮就变成了一摞摞整齐的小方块。

　　面皮拿回家后，我们便挽袖齐上阵。舅妈剁好一大碗纯瘦肉馅，放入少许盐，搅拌均匀后，我们或用勺或用筷子，在面皮中央满满包上一团肉。常常肉馅会挤破薄薄的面皮漏出来，更多的时候是近乎透明的面皮包裹着软软的肉馅，浅藏外透出粉粉的颜色，温顺地趴在大大小小的筛子里，诱惑着我们的馋虫。

　　包面包好后要及时下锅，不然肉会沁湿面皮，将面皮糊成一团。煮包面时常用鸡汤，也可以用清水直接煮熟。由于皮薄，常常几分钟便可出锅，一个个半透明的包面，散着裙裾，身段婀娜，俨然出浴美人。

　　吃包面，汤水是精华。每人的小碗里放入剁碎的香菜、葱花、生姜，汤匙舀上一块猪油，撒上少许盐，倒上适量生抽，先用煮沸的鸡汤将佐料烫熟，再用漏勺轻轻放进一个个软滑的包面。汤水上浮着的一层葱花是汤的灵魂，一口下去，那一缕一缕葱香与包面的鲜味，尽在唇齿之间缠绵。

　　新年的包面意义非同寻常，馅儿里不放素，全是肉，也是有讲究的，意味着来年生活富足，有吃不完的肉。新年里的包面，品尝的人越多，来年家里收成也就越好。因此，从初一到初六，拜年的客人一进屋，握手寒暄几句之后，主人家便开始生火煮包面，招待宾客。忙了一年的农人，总是寄望于未来的生活会更加美好。

　　小时候，包面是我们眼里的上等佳肴，只在春节可以享用。后来生活条件好了，我们不再像儿时那样，等到春节才能吃上一碗。但凡逢节日去舅舅家，只要我们要求，便能尽情地享用。即便这样，包面仍是年夜饭桌上必不可少的压轴。这一碗手擀包面，至今仍无可替代地绷在我的舌尖上之，弹在我的味蕾之间，任风雨和岁月弹拨，固守着我对它期盼。

　　□ 胡宏妮